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新型レヴォーグ オーディオが壊れたらどうなる!? [車]

新型レヴォーグですが、アイサイトX搭載車のセンターディスプレイ周りが壊れたらどうなるんだろう?と不安な方も多いと思います。
アイサイト1.jpg
実際 以前乗っていた車では エアコン周りがテレビ、ナビなどと同じ画面を使用していましたが、壊れたため エアコンの温度設定が何度だかわからなくなりました。
こうなると ナビ交換ですよね。これは 相当高額になるはずです(^^ゞ

そして レヴォーグの場合 コントロール全部位に思える程ですから大変ですよね。
費用も不安です。

今回

1,ラジオが聞こえなくなった

2,ナビが操作できなくなった

この状態で 車は運転できるのか? など心配になりました。

結論から言うと 

1では ラジオが聞こえない と言うことと 他の操作とは全く関係が無く 操作可能でした。車の様々な設定もOKでした。

2では これもナビ操作ができないだけで 他の画面に切り替えるとそれは操作できるという感じです。

さらに 次の日には勝手に 治っている という感じでした。

同様の症状の方がいるみたいです。 そして 私の場合は リプロ実施してくれました。

もちろん新車買って直ぐですから 修理代は 無料

この手の初物は新車導入が良いですね。 もし中古車で、すぐに壊れたら・・・と思うとやはり 修理費用も考慮した購入となりますので 多額な修理になるのか気になりますよね。

どのくらい 性能を維持できるだろうか? 故障の頻度は? と やはり ちょっと不安です。

ただ 安全性能を考えると 現在 スバルは世界のトップレベルの技術を持って ドンドン進化しています。JNCAPで大賞を受賞したのは記憶に新しいところです。
車自体が よく比較される車の 半値程度のことを考えると、安全性を買っていると思えば ある意味安いものだと思います。安全性能レベルの進化に合わせてて 万一壊れたら修理し続けても、車両価格自体が比較すると安価なため、修理代含めても高くはないと感じています。
 
以下スバルより引用
LEVORGが2020年度JNCAP安全性能評価で大賞を受賞。

国土交通省および独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)が実施した、自動車の安全性能を比較評価する自動車アセスメント(JNCAP)において、レヴォーグが最高評価を獲得し、「自動車安全性能 2020 ファイブスター賞」を受賞。さらに、最高得点である186.91 点(190点満点)を獲得し、「自動車安全性能 2020 ファイブスター大賞」を受賞しました。
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新型レヴォーグ オーディオが壊れた! [車]

新型レヴォーグ購入から 早半年! 早速懸念していた不具合が発生(^^ゞ

音も良く大満足のアイサイトX純正オーディオですが、実はついに壊れた・・・と思いました。

状況は ナビを操作していたら フリーズ。ところが ナビ操作以外は タッチパネルで問題無くできます。
別の日には 大相撲放送! 良いところになったので車を止めて観戦 と思いきや、映像が見られない!? あれれっ? ということで ラジオも聞こえない!? しかし 電話はできる

まあ オールインワンはこんな物だろうと最初から思っていたので慌てること無く修理しようと思ったのですが、なんと 翌朝になると治っている(^0^) CPUの暴走? 


6ヶ月点検のお知らせも 表示されたのでスバルに予約して 点検と修理行ってきました。

実施したのは
1,新車6ヶ月点検

2,オーディオ点検修理

3,アイサイトX 3D地図アップデート

さ~って 問題の修理ですが、なんと 同じ不具合が報告されていて リプロ実施
まあ プログラムの不具合は仕方ないですね。

アイサイトXの地図は 以前から言われていたのですが、機材がスバルから長い間来なくて 電話を忘れていたみたい(^^ゞ
まあ たまにはこういうこともあるかなと・・・ 

今のところ スバルは対応が素早く完璧対応ですね。

おまけで 写真のご来店記念 頂きました。
LEDライトなのですが、ちゃんと電池も付いていてすぐ使えます。
車に積んでおくので 何個有っても良いです。便利ですね。
LED1.jpg
そういえば 顧客が見えなくなるまで 頭を下げて玄関先で見送る対応 これは最近のこういうお店では珍しいと思いました。

スバルの修理などの対応の素晴らしさですが、このサービス体勢が づっと続くかが問題ですが、そう願って ご機嫌で帰ってきました。

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fujitaマット レビュー [スポーツ]

100前後でなんとかしたいと思っているゴルファーは多いと思います。スコアが動いて楽しいですし、あそこでああだったら の タラレバで楽しめる領域ですよね。


自分もその一人です。でも 速くなんとかしたいです (^0^)
ショットに関しては プロでは無い アベレージゴルファーの意見は、役に立たないことが多いです。人それ運動能力が違うからです。しかし パターに関しては、移動量というか筋肉を動かす量が少ないですし 力も要らないし、家でも練習できますし、スコアをよくする最も大切な要素だと思っています。

パターをPHANTOM X 6STRに変えてから格段にタッチが良くなり一打目が寄る確率が非常に上がりました。
ただパット数のカウントは難しいですね。というのは ショットがダメで 寄せた場合 ピンの近くに来るわけで これは 近い分 パットは1~2打で 入りますよね。

ショットが良く パーオンする場合 もしくは ショットが良くグリーンを狙う場合は ブレて 遠いこと、や 行ってはいけない グリーン周りに行くことが多く 寄せられず これが3パットの元です。
そして 今回 fujitaマットという物で練習したら結構パターが良く寄るようになったのでレビューしたいと思います。

実際 何日か練習後 27ホール回ったのですが(黒マーク) ハーフ 45~50ストロークの場合 パット数は 14,12、15 と とんでもなく良くなっています。 どっちみち届かずパーオンしないからと 刻むので寄る確率が上がるわけで必然的にパターが良くなりますね。
狙っていった場合はどうだろう!?  その後のコンペ 18ホール(白マーク)では 当然パーオン狙っていけるところは頑張りますが、ハーフ 40~45ストロークの場合 パット数は 16、18
やはり 悪くなりますが、2パットでは 上がっています。

とにかくこのパターにしてから タッチが合います。fujitaマットで練習したら 方向性が良くなりました。

2~3段グリーン や 超下りで乗っただけ があると 3パットしますが、 いずれにしても 10~15mの寄せは 確実に良くなりました。
しかし上手な人は 100Y以内をバンバン1パット圏内に乗せてくるので凄いですね。
パーターさえ なんとかなれば アプローチの技術の向上とともに 結構スコアは良くなる、ということで頑張っています。

とにかく まず パター! 次にアプローチの技術向上かな。
これなら 誰でも部屋の中で練習できます。

さて 今日の主役は前述 fujitaマット。(ふじたまっと)
藤田寛之プロと株式会社タバタとの共同開発だそうで「Fujita マット U-2.3」


パターマットは 事情があり全て廃棄せざるを得なかったので パターマット ツーホールミニ2.0 [GV0129] と言うものを使っていたのですが、昔から思っていたのですが、フェルトのマットは どうも 巻き癖 折り癖 などの 凸凹がありうまく行きません。
真っ平らの板の上でも同じですね。打っても軌道が変わるので 相当強く打たないと 何が良いのか悪いのかわからない という感じです。
そこで 凹凸が無いマットを探していたのですが、どうやらフェルトでは無い ということで ポチッとしました。
mat1.jpg
到着してみると なんと フェルトでもないということですが、芝でも無い(笑) 何これ? という感じですが、まあ 広げて打ってみました。

mat0.jpg
ゴツゴツの 大きさは ボールと比べるとこんな感じ。それほど気になりません。

うたい文句通り 癖もエンド部分だけでこの程度であとは 真っ平ら!
mat2.jpg
打ってみると なんと とんでもなくスピードが速い! 昔 ツアー直後にラウンドしたあの感覚そのもの!
プロの場合 12フィートくらいにする場合も有るようなので 相当速いですね。
こんなんで 練習になるのか!? と思いましたが、実はカップに入る前には坂になってて 坂を上る分打たないといけないので 結論を先に言うと、どうやら問題無いみたいです。
転がりはじめは 速いのですが、登りがあるのでトータルの打ち加減は9~10フィートくらいであればOKなのではないでしょうか?

実際に 9.5フィートくらいのコースで打った感じでは グリーンでは同じように打ってもスピードダウンしながら転がるイメージだけで 距離感は同じように感じます。
9フィート程度の しっかり打てる下りのイメージくらいです。(触るだけの超下り感覚では無いです)
コースによっては 雨が降ったりして、明らかに 前述より遙かに遅い と言うこともありますが、練習さえしておけば 2倍打つ とか 1.5倍くらいはなんとかなりそうな感じです。

とにかく 毎日少しでも良いので、2mからカップに入るように練習しました。
それも できれば 上ってコロン という感じと 入るか入らないで戻ってくる程度の練習です。
打ち過ぎは 大問題だからです。 打ち過ぎでも入りますが、コースでは 入らなかったときの被害が大きいです。 その点このマットは良いです。 2mが 倍も行ってしまう打ち過ぎは多分起きない と思わせるようなタッチです。

またこのマットは 癖が無いので変に曲がったり方向が変わることが無いのが良いです。
カップに向かって 真っ直ぐ打てない場合は そのまま打った方向に転がります。ダメ具合がよくわかります。

その結果が 今回のパターの結果になったと思います。真っ直ぐ打てなくては ラインも何も無く ただの運ですから・・・
実際のグリーンでは 平らなグリーンは無いので、(平らな部分もありますが)どのくらい曲がるかの読みになりますが、打ちたい場所に打てなければ ただの運になるのでやはり真っ直ぐ打つのは重要ですよね。というか 超上手になれば 真っ直ぐ が打て 距離感があると言うことですね。(^^ゞ
目標に真っ直ぐ打てず左右にブレるから入らない・・・

これから毎日練習してみたいと思います。

ちなみに フックやスライスの練習もできます。
ただし 全体的に切れるのでは無く カップ周りだけ左右に傾けますので最後にクルッと切れるラインになります。
実際のグリーンですと 転がりが遅くなった際の最後の切れ方に似ています。
プロラインで入れる感覚は付けられると思いますが、まずは 真っ直ぐ打てることが先決だと思いました。
速すぎて・・・ と言う人でもカップにあと一歩届かず戻ってくる みたいな練習もできます。

というわけで このマットは 今のところ お勧めです。

次回どうなるか!? またレポートします。


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ゴルフスイングの軸 [スポーツ]

んーん 調べれば調べるほど難しいですね。やっぱり 決めたプロを信頼してしばらく教わるのが良いかな。 

ところで 私が疑問に思えた回答に近いこと。三觜喜プロは 背骨に関して良いこと言っています。 
縦旋回をして右肩を引いた形がバックスイング と言うことらしいです。確かに背骨は曲がっている・・・

多分私が思うに 教え方の差 だと思います。
どちらも正しい・・・かな

DaichiゴルフTV 見ていたら 良いこと言っていました。重要な軸の作り方
なるほど! 軸は 軸では無く、人が感じている物かな。昔 筒と言っていたプロもいました。

10人いれば 同じ人間なのに、きっと動きや感じ方は違うと思います。
同じ事を行うにも 違う動きや感じ方をする。

習い事全てに言えると思うのですが、教わるわけで 教え方が自分に合う合わない がありますよね。
先生や教材などなど・・・

医者の セカンドオピニオン みたいな感じで、選んでも良いと思います。趣味なんですから (爆)
リラックスリラックス

逆に 動画や雑誌、教科書などだけだと、伝わる物が違う気がします。目からだけでは 体は反応しません。 反応できるような人は どちらかというと天才肌ですね。
目からだけの情報では どの程度 の程度問題を 実際に感じることができないからです。
本当は この程度問題が 重要だと思います。

教え魔 と言われるような 自分ができなくても教える人がいますが、 イメージと 実際とは違って 結構 程度問題は重要です。問題なのは 自分の体内感覚です。
どのくらいが 最低限背筋を伸ばす感覚なのか どのくらいが膝が止まっている感覚なのか どのくらいがインサイド? アウトサイド? 
先生に 押さえてもらったりしながら 感覚を覚えて それを 機械で撮影しながら見て 「なるほど」となります。

自分にとって問題なのは ここを目指しましょう! といわれたそれは 明らかに若い頃教えてもらった かなりからだが曲がった状態で 腰は飛球線方向に回った状態での ハンドファーストでヘッドが遅れた状態で打ち込む感じの 例の プロのスイングです。
やっぱり これができないと、 手先のダウンブローで打つとブレる と言う事みたいです。手打ちでは ちょっと手が早いと 引っかけ 遅いと 右に吹けますね。
一時 払って打つ と言う方法もプロから教わって、これも有りだとは思いますが、 実践では 土の上からや 荒れた芝の上から など 殆どが土の上より酷い状態ですから アマチュアが払って打つのは 殆どダフりになって難しいと思いますので やはり 軌道はダウンブローの方が楽です。

プロの世界では コンクリートの上から打ったりしているのを見ますが、クラブがコンクリートに振れていませんね。 超フラットな 払って打つ ですね。でも通常は ダウンブローです。ミスを減らすための 人間の工夫ですね。

これは 頑張るしか無いのかな・・・・ 

さて 練習するかな (^_^)

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ゴルフスイングがうまく行かない理由 [スポーツ]

まあ ゴルフって難しいですね。
スコアはさておき スイングはどうしてもうまく行かないですね。格好良いが 良いに決まっていますが・・・で 特に ビデオになんか撮ったら 余りのひどさに、やる気失せます。

なんで? って考えてみました。
とりあえず 考えていても仕方が無いのでプロに指導して頂くことに・・・・

そこで見つかった大問題!

スイング軸ができない人は ゴルフはダメ

と言うことのようです。だから アドレスは大切で まあ 辛い・・・・

つまり 事故や怪我、遺伝で背中が曲がっているとか いわゆる猫背ですね。
事故や怪我で骨に異常があるとか、股関節や膝などなど・・・・
自分には全部有り (笑)
きちんとしたアドレスをすると きついのでは無く 首から神経に・・・電気が走ります。
そもそも 言われたとおりまでは できません。
ものすごく力を入れて首を上げないと 真っ直ぐ近くになりません。これは 凄く力が要ってそれだけで大汗・・・・

そういえば 昔はそんなこと言われなかったなあ と 思い出しました。基本猫背でも 若いので背筋もあるしシャキーン って背筋伸ばせました。今では トホホ・・・

さてどうしたものか・・・・

脚のスジなんて怪我で切っちゃっているので ユルユルで ゴルフのフィニッシュをしたら グキ って折れ曲がってしまいます。指定の形はできそうにもない (^^ゞ
背骨と首は 曲がっているのですから 曲がったままで弓を回転するみたいな(^_^) 何かできないものでしょうか・・・・・その場で クルッとか (^_^) 
手打ちでも 75~80才 超えて 80台で回っている人も沢山知っていますが、自分の場合は 振った後 気持ち悪いんですよね。クルッて 全体がスムースに気持ちよく回れないからですね。
一応 足腰への負担を軽くするために 体重を減らすとか、筋トレやるとか、バイクに乗ったり 何かにつけて運動をするようにはしていますが、これは大変なことだと。。。。。。

いやあ 爺になったら ゆったりゴルフを・・・なんて夢見ていたのですが、ゴルフって大変だああぁぁ・・・・

まあ しばらくは 頑張って 柔軟体操や基礎体力作りするかな・・・足腰鍛えようっと・・・

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オープンゴルフコンペは楽しかった! [スポーツ]

20年以上ぶり もしくは 遙か昔で 忘れたので 生まれて初めて? かもしれませんが、オープンゴルフコンペに参加してきました。

まあ 緊張しますね(^^ゞ
全く知らない人と ゴルフをするわけですし、一応コンペなので 余りたたくのはどうかと思うので超緊張しました。

結果より先に どうだったかというと 超楽しく為になりました

これは 彼方此方参加してみようと思いました。

まず 新ペリアなので、とりあえず叩いても恥ずかしいだけですみます。
下手をすると 優勝するかもしれません(^_^)

実際 池ポチャ OB 何でもありでした。(私は 池ポチャ)

先ず言いたいことは パター。 ここでも話題にしましたので その結果を先ずはじめに!
X6STR-1.jpg

当初 パター交換後 2ラウンドまでは ハーフ18パットと どうしてもうまく行かなかったのですが、その理由は タッチは最高に良いのに 2打目のショートパットを外していました。
X6STR-2.jpg
今までと違う 見た目で感覚が変わった為だと思い、早速練習をしました。

今回は 16 パットで 4~5mだと かすめるパターンが多く かつよりました。
2m位は読み違いで入らないので仕方が無いとして、ショートパットはバッチリ入りました。
一回だけ 下りと2打目が 横で曲がるラインで 3パット。

やはり ゴルフではアプローチとパットは重要です。

実は 今回 オープンコンペに出て良いことがありました。それは ベスグロ を出した人と回ったことです。実は 朝一から見るからに上手で、パーオンはかなりの頻度でしますし、乗らなくてもアプローチでの寄せワンを拾っていくので これは かなり腕があると感じていました。
また 戦略通り攻めている感じで 決して無理をしません。久しぶりに上手な人を見ると やはり凄いと思いました。

スコアが関係ない午後(ハーフコンペなので) パターでのグリーン外からのアプローチを教わりました。
20年もゴルフをやっていないと アプローチはおろか パターが 全く距離感がわからなくなりました。パターを変えてから カーンと ノーコントロールで行ってしまうことが無くなり良い感じなのですが、逆に 強く打たなくてはいけない グリーン外からの パターの振り加減がわからなかったのです。
パターを使うのは アプローチが下手になったので チャックリやホームランするより、確率の高いパターを使いたいからです。
・・・で パターを使うとショートが多いです。(20年前は ウエッジ多用していました)
理由は 最近のパターは振り幅の感覚よりも かなり弱い と言うことだと思います。ただし 止まってしまうのでは無く 振り幅に対する転がり具合がリニア という感じです。
当たる当たらないだけなら PWか9I位でパターみたいに打てば良いのですが、これも 経験を積まないと 逆に距離感は難しいです。
・・・で
教えていただいた方法は 状況にもよりますが、 「状態を見て 実際の距離の何倍 と決めて打ってしまう」 ということでした。

例えば エッジから 5ヤード有って グリーン外は2ヤード有って 2倍と決めたら (2*2)ヤード+グリーン内の距離5=9ヤード打つ みたいな感じです。

なるほど! と・・・・ これで 迷いが無くなります。
以前の記憶が思い出されました。 以前は ほぼカラーからだけなので、いつもの上乗せ みたいな感じで打っていました。

私は 何も考えずに いつもの15~20cmくらい幅の自分の基準ストロークをすると 今回のグリーンでは8ヤード程度転がりました。
つまり 前述の場合は ショートで良い場合は いつものストロークで振るだけ。
登りとか オーバーしたい場合は いつものパターンで それより強く打つだけです。

これで 迷いが無くなるので、変に手を止めたり 逆に 途中で加速してカーンと入って打ち過ぎたりすることが無くなると思います。

実際に午後やってみたら 結構良い感じでした。とにかく迷わないです。
失敗したら これを基準に 掛け率を変えたりすれば良いわけです。うまく行ったら継続。ようは基準作りですね。

ということで 午後は アプローチの練習をしたり 距離ギリギリのクラブで 打ったり、いろいろなことをして、練習することができました。

有意義で楽しい コンペでした! 次回に繋がると 良いなあ と・・・・どうなるか!? 楽しみです。













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新型レヴォーグ アンテナ設置 [アマチュア無線]

新型レヴォーグにアマチュア無線機搭載です。
ant-1.jpg
最も問題となるのは アンテナ!
最近の車は 大抵 取り付ける場所が無い! と なるんですよね。
ステーションワゴン車は ルーフレールが付いている場合も有りますので ここに付ければ良いのですが、レヴォーグには無い・・・・・ (^^ゞ

色々考えたあげくに 最もスマートで 欲張らないことにしました。

取り付け場所は リアハッチのウインドウ右側
理由は配線を通しやすいからです。
次の理由は、駐車場に行ってもアンテナを取らずに済む場所だからです。もちろん 短いアンテナの時ですね。
要は 全高が変わらない高さを考えました。
アクセスしやすい 右側というのもポイントです。

さて早速取り付けます。
基台は ダイヤモンドアンテナ HRK 
ノンラジアルタイプ専門の基台です。全長1m以下、重量200g以下のアンテナ とのことです。
目的には十分です。
ただし アースが取れないことが難点で 短い2m(144MHz)アンテナの時は問題です。
これは 後で考えます (笑) とにかく 付ける と言うこと優先です。
山本無線さん 中部特機産業さん CQオームさん は 安心して購入できるので とてもよく利用します。一応 リンク張っておきます。



アンテナは 
コメット株式会社 SBO 
144/430MHz デュアルバンド 0.31m
下記は SBBOでブラックタイプ(シルバーが見つからなかった(^^ゞ )


ダイヤモンドアンテナ AZ507FXH
144/430MHz帯RV車&オートバイ用フレキシブルモービルアンテナ(ハードフレキシブルタイプ)




実は この手の 短く軽いアンテナは 性能は悪いです。
そもそも 波長より 超短いものは マイナスゲインですし いくら 1/2λで ラジアル不要と言っても SWR特性は よく無いことも多々あります。

最も信頼しているのは  ダイヤモンドアンテナ NR770H
これは 長年愛用していますが、どの車、どのバイクに付けても SWRはしっかりと落ちて 飛びも 普通に良いです。
ただし 今回は貼り付け基台のため 重量オーバーで重いので 付けていません (^^ゞ


実際に取り付けたところはこんな感じ!
ant-1.jpg

SWRは 何もせず
ant2.jpg

もう少し低いところで共振して欲しいですが、 まあ 問題無いですね。

430MHz帯も SWRは 問題無いです。

問題は アースが必要なタイプです。1/2λにならない 短いものです。
普段付けっぱなしで 防水キャップの代わりではありますが、できれば使えた方が、何台かで友人と移動するときには便利です。

ant3.jpg

こんな感じで付きます。 全高より低く良い感じです。

問題は(^^ゞ
ant4.jpg

話になりませんね。

さて 腕の見せ所・・・・ と行きたいのですが、とりあえず 目的は達成できているので まず 今後のために、試験と模索をしてみたいと思います。

最も単純で確実なのは アースすれば良いのですが、できません(^^ゞ
そこで 安易な方法 ラジアルです。
ただ 2mのラジアルって 経験上うまく行かないことが多かったです。
長さや 車体が近いことの影響など 色々あるからですね。

まあ とにかく、この方法がうまく行くか検証してみました。
ant6.jpg

ラジアルは 低圧配電用ケーブル(VV-F) 2C×1.6mm を適当な長さにして試します。
これを使った理由は 曲げたり 切ったり色々すると SWRが変化しますので やりやすいためです。

ant7.jpg

あらら 少し落ちましたね! 共振点が下がって インピーダンスも下がった!


もう少し 車体に近づけて・・・

ant8.jpg



ant10.jpg

いやあ これなら超実用になりますね! インピーダンスも 52Ωと ほぼ完璧です。

ということで ゆっくり ラジアルを 考えたいと思います。
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Blue Microphones Yeti 修理 [オーディオ]

最近は 巣ごもり需要でUSBマイクが人気のようですね。音はさておき USBでつなげば オーディオインターフェースやミキサーなど要らないので 超簡単です。

というわけですが、 壊れたUSBマイクのUSBコネクタの交換です。

実売は 結構安価で 高機能です。


まあ 昨今では安価な商品は 修理の方が高く付くという理由だと思うのですが、メーカーで治してくれません。断られたそうです。 まあ これはどうかと思いますし、そういうメーカーのものは やはり できるだけ避けたいと思いますが、まあ 安価とはいえ とにかく、数万円するものでは 壊れてゴミは もったいないですよね。
しかし サポートの善し悪しが 購入時点でわからないのは問題ですね。

というわけで 修理しました。
USB_M-0.jpg

問題は よくあるUSBコネクタの不具合です。

USB_M-1.jpg

このコネクタが壊れています。
USBコネクタの小さいものは 昔から不具合が多く、スマホでもほんの少し横方向に力が加わると内部が壊れます。これって本来は設計ミスだと思うのですが・・・・
落としたわけでも何でも無く ただ抜き差ししているだけで こんなに簡単に壊れるの? 状態です。
昔 スマホで同じようなコネクタが付いていたDoCoMoの機種では修理可能とのことでしたが 新品スマホ買うほどお金がかかります とのこと。
修理してくれるだけ DoCoMoは流石と思いますが、結局 無償保証範囲外と言うことで 交換プログラムをしましたが、まあ 小さなUSBコネクタが付いているものは要注意です。
ちなみに昨今では どのスマホもコネクタが動いて壊れないように周りが埋めてありますね。
やはり 設計ミスですね。

USBコネクタは Mini USB Type-B
USB_M-5.jpg
問題は 入手ですね。中国製の製品は、流通していない安価な部品を使うことが多いみたいで なかなかコネクタなど同じものがありません。
今回も同じ形状のものは無かったので近い形状のものを手配しました。
左が オリジナルで 右が用意したものですが、取り付け部分 (出っ張りハンダ付け部分)が2カ所少ないです。これは 表からハンダ付けして補強します。
綺麗に外しますが、 半田吸い取り機で無いとなかなか外れません。
USB_M-6.jpg

まあ 見ると ハンダが上がって いませんね(^^ゞ 強度不足で歪み壊れることも多いと思います。

USB_M-4.jpg

しっかり付けます。

バラック状態でテストし問題なかったので 組み上げました。
USB_M-7.jpg

こんな感じで 突出量 などは 全く同じなので 見た目はオリジナルと変わりません。
今度はコネクタをガッチリ取り付けたので 以前よりは壊れにくいと思います。

この手のコネクタの交換ですが、ポイントは

1,接続端子配列位置と表面実装やスルーホールなど様々なものがあるので よくカタログで全く同じ位置にあるものを選択

フレームを取り付ける ハンダ箇所は 2カ所 4カ所など様々なものがありますが、 無い場合は工夫してとにかくガッチリ付ける

3,取り外しは ハンダ吸い取り気が合った方が間違いが無い。 半田ごてだけで何とかしようとする方も多いですが、結構な確率でパターンを壊しているのを見ます。

などなど 部品だけでも問題が有りますし、そもそも 分解という余計な作業が入る修理は 製品を作るより時間がかかるため、修理した方が高く付くので メーカーがやりたがらないだけあって結構面倒です。(^^ゞ

一番は 壊さないことが良いですね。

肝心の音質ですが、激安マイクなので 業務用マイクと比べてはいけませんが、歪みが多いのに歪みっぽく感じないところが良いです。
ただ パソコンを通して聞くと、ハッキリそれっぽく聞こえるので、うまく歪みっぽさを加えて演出している感じがします。
安価で 一般の方が知らずに聞くと 「良い音」 と思える ある意味上手な音質です。 




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スバル 新型レヴォーグ 駐車場編 [車]

新型レヴォーグですが、毎日楽しく乗っています。

非常に具合が良くて 不満はほぼ無いのですが、駐車場について 少し色々あるのでお話したいと思います。

私がよく利用する駐車場ですが、いわゆる タワー式の大型駐車場です。
良く問題となるのは 全高ですが、これは 問題ありません。色々種類もありますし、レヴォーグは1500mmなので 全く問題無いです。
私が行くところの 駐車場はこんな感じ。
車庫1.jpg
以前の車では 気にもしたことが無いのですが、新型レヴォーグでは気になっています。

それは トレッド幅 というか タイヤの外側間の距離ですね。
トレッド[前/後](mm) 1550/1540 ですが、この値は トヨタクラウンとほぼ同じです。

クラウンでも トレッド[前/後](mm) 1550/1550 または 1560/1560など 同じか 10mmしか違いがありません。新型レヴォーグって 結構 幅が広いですね。昨日も 走っているクラウンを見ましたが、どう見てもクラウンの方が大きく見えます(^^ゞ 本当に同じかなあ・・・・

・・・で この値から 正確ではありませんが、概略計算すると タイヤの端から端まで タイヤ外幅 タイヤサイズを 215として 215+1550=1765mm
実測したら 1775mm位で ほぼ計算と合っています。 タイヤのサイドウォール部分があり、その幅含め大体測定しました。

駐車場の 入庫できる車の寸法指定では 1800mm以下です。
車庫幅が どのくらいの余裕を持った値なのか不明ですが、実際に 駐車するとこんな感じで かなり気を遣います。
ここでは測れませんので 目測ですが、3cm~4cmくらいしか空いていないように感じます。
車庫2.jpg

これは 初心者では無理なんじゃ? なんて思うくらいの狭さです。

実際には これよりトレッドの広い スバルアウトバックでは キュッキュッと タイヤを擦ってしまいました。ほんの少し修正しようとしただけで 結構ハンドルって切れますよね。
当たる当たらない と言う問題では、最も飛び出している部分が、タイヤやホイールによって異なりますが、タイヤの扁平率も問題になります。駐車場の枠の高さがあるからです。
レヴォーグでは ハンドルを切るとタイヤが押されて凹んで アルミホイールを擦るんじゃ無いかと(^^ゞ

スバル アウトバックでは トレッド[前/後](mm) 1575/1590 で レヴォーグに比べ 25mmから40mm違います。 タイヤサイズも 225なので 25mmくらいずつ左右が狭くなりますので ホントに真っ直ぐ入らないと当たりますね(^^ゞ
実際には 左右 2cmも無い位に感じるほどの狭さでした。これは アウトバックでは 入ってはダメだなあ と 思った次第です。

ということで こういう駐車場を利用する人は、気をつけた方が良いです。
入れないわけではありませんが、自信が無い場合は かなり注意した方が良いと思います。



 
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気持ち良いゴルフ! [スポーツ]

いやあ 良い季節ですね!
余りに天気が良いので いても経ってもいられなくなって(^_^)
一人でゴルフに出かけてきました。

golf1.jpg

今の季節は 丁度芝が伸びて良い感じ! これは 短い パー4

PAR:4 Back.:352yd Hdcp:2
一打目は打ち下ろしで 左に池、右はOB。ドライバーで打つと バンカーに捕まったり、飛びすぎで突き抜けるとOBなど。
2打目は かなりの打ち上げで、ショートアイアンで手前から行かないと止まらず 結構難しいです。

さて行くぞ! と ティーグランドにボールを置いたら 見えた景色が余りに綺麗だったので ボール位置でパシャ! 初めて撮影してみました。
バックティでのティーグランドは 荒れて無くて こんなに綺麗です。
なんだか 昔やったゲームのゴルフの景色みたい(^_^)
ショートティーも要らない位に芝が綺麗に生えそろっていて、そのままでもプレイできるくらいです。

このホールは左に池があって、今では馬力不足で到底超えられないので、道なりにハイブリッドでティーショット!
これが失敗で 天ぷら気味で残り距離を大分残してしまいました。
2打目をハイブリッドでは多分止まらない? とか 色々考えた末に2打目は平らなところに80y残しに刻み! ところが 3打目距離失敗で 奥に外して 乗らず。(^^ゞ
超下りの難しいアプローチが何故かうまく行って ボギー。失敗した割に 結果は まあまあ・・・

しかし スコアよりも とにかく 気持ちが良かったです。 コンペとかと違って全くドキドキしないのが良い(笑)

昔は 親戚のゴルフ大好き人を誘って 行っていたのですが、今回は一人。

一人のゴルフは 初めてでしたが、なんか 超ゆっくり で リラックスしました。
日差しは結構熱かったのですが、風はエアコンの風のように涼しくて、本当に気持ちよかったです。

嫌なのは ショートホールなどで詰まると 後ろの組に見られちゃうんですが、200yd前後有るホールが多いので なかなか乗らず。
その後も 寄せやパターなど全て見られちゃうので うまく行けば良いのですが、そうはいかないことの方が多いので嫌ですね。

ただ リラックスしている感じはホント凄くて、最近は 土日も休むことが無かったので、こういうときは たまには 一人ゴルフも色々考えることができて良いかなあ なんて思いました。

さて また仕事頑張ろう!
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屋根の雪止め補修 [生活]

家の補修のDIYって結構難しいですよね。
特に 屋根に上る作業とかは危険なので 極力やりたくないですが(^^ゞ でも気になりますし、かなりお金もかかるし、DIYは楽しいし・・・・

結局 色々やってしまいます。

今回は 屋根の雪止め

実は 有る一件があって屋根の点検をしていたのですが、どうも 変。
と言うことで 点検したのですが、どうもよくわからず・・・・
屋根のペンキを塗らないといけない年数なので とりあえずチョークになったペイントを剥がし、雪止め金具の錆を落としたりして下処理をしていたら 雪止め金具が かなり錆びていて怪しい
雪止め2.jpg

ということで、やりたくは無かったのですが、雪止めを外してみました。
錆びだらけですが、 写真はボルトを外した後撮影しましたが、ボルトがサビだらけで屋根に飛び散っています。
というわけで 錆びだらけに見えますが、屋根は全く問題は有りません。

雪止め1.jpg

はずしてみたら。。。。いやあ ビックリ! 流石 長い歳月の自然の破壊力は凄いですね。
5年毎くらいにはペイント補修などをしていたのですが、屋根では無くこういう金具は一度サビ出すとなかなかペイントが行き渡らないようです。

これは問題と言うことで 補修しました。
まず錆落としをして 穴の空きそうなところは コーキングとさび止め。その後で塗装をしました。

さてさて 問題がありました。それは 雪止め金具の購入です。これって DIYレベルでは無く 危険なので屋根屋さんの仕事ですね。屋根屋さんに言えばすぐに調達できますが、まあ ここまでやったら DIYしてみようと 試しに探してみました。

屋根の ふき方には 色々ありまして・・・・今回は トタン瓦棒屋根 です。
これにも種類があります。 瓦棒部分の幅、曲げ方 などが違います。

と言うわけですが、今回補修の対象となるもので似ているのは 2種類有ることがわかりました。
三晃式 と 林式 が似ています。違いは 折り曲げ方 と 幅が違います。

ホームセンターに買いに行ったのですが、装着部分の幅が非常に少なく これは目的のものと違うと(^_^)
結局 専門業者から買うことにしました。
当初は見つからず 錆落としをして 塗装してみたのですが、流石に 錆びすぎていて塗っても塗膜が剥がれてダメですね。

導入したのは 林式 で、 雪止め金具は キャップ巾:55mm のものです。

材質が 亜鉛鉄板、ドブメッキ、ステンレス(SUS304)

と有るのですが、迷いに迷ったあげく SUS304にしました。
材質が異なると 良くないという話もあるようですが、でも 塗膜があるので大丈夫では無いかと勝手に考えて SUSにしました。 そろそろ 葺き替えかな?

考えてみますと 安価なので10年毎くらいに変えても良いのですが、だんだんと年も取りますし余り屋根には上りたくないので(^^ゞ とりあえず 腐食しないものを・・・・

屋根の塗装を行った後 取り付けました。
雪止め3.jpg

雪止め5.jpg

こんな感じ。綺麗になりました。

ちなみに 屋根の上の作業、特に塗装をしたりする場合は大変危険です。
というのは 塗膜が乾かないうちにその上を歩くと滑って 滑落の危険があります。

私は 命綱をして作業しています。

まあ 私は結構何でも色々やりますが、余りやりたくないDIYですね (^^ゞ

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新型レヴォーグ 最高の安全性 [車]

スバル「レヴォーグ」、JNCAP「自動車安全性能2020 ファイブスター大賞」受賞 のニュースが流れました。
いやあ やっぱり! という感じです。

自分にとっての恩恵は やはり 「安全性の高い車で移動できる」 という 「安心感」
そして 「事故率が上がらず保険料が上がらない」 という うれしさかな(笑)

とはいえ 保険料に関しては 車の性格もありますのでなんとも言えませんが少なくともドンドン事故が増えると言うことは無いと思いますので良いかな。ただ 対人と対物で異なります。
映像を見ますと フロント部分がかなり綺麗に破壊されて、運動エネルギーを消費していると思われるので、車両保険は どうでしょうか?
まあ ぶつからなければ 車両保険も余りかからないので 上がることは無いかな?
いずれにしても 安全性が高いと言うことで悪いことは無いです。

これだけ 運転に対する問題のニュースが流れても あおり運転とか 信号無視とか結構遭遇します。
前が詰まっているのにあおってくる車も多いですし、一時停止なんて止まらない車の方が多いくらいの場所もあります。
やっている本人は意識は無いのだと思いますし、完璧な人間は無いので 自分も ついうっかり もあると思いますので 転ばぬ先の杖を使って防御することも必要だと感じています。

いずれにしても スバルの頑張りが見えました。


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レーシングエアゲージ レビュー [車・バイク]

皆さんはエアゲージは何を使っていますか?

私は ずっと エーモンのこれ(^^ゞ
G3.jpg
競技の時は マークを付けていて、細かく調整していましたが、いわゆる 相対値で 自分のチームで競技場を借り切って練習していたときに タイムを計りながら最もタイムが良くフィーリングの良い空気圧などを見つけていました。

さて 当時こういうものが あったのかはさておき、エーモンのものでも十分に役目は果たしているので良かったのですが、最近 バイクの空気圧が大きく変わるので気になり始めました。

というのは 自分が良しとして入れていたのに バイク屋さんでは 少ないとか多いとか結構あるのです。
個人的な相対値でしたら 測る際に必ず一定なら 数値自体は何でも良いのですが、 他の測定器と比べる場合はそうはいきません。
実は 少し減った状態で走っていて 偏摩耗させてしまったようで、ほんの少し癖があるようになってしまいました。まあ タイヤも寿命だったので 変えましたが、車より頻繁にチェックが必要です。

ということで 欲しいと思って 何十年(笑) やっと買ってみました。


まあ 格好いいですね!
価格は やっぱり高いですが、 ゴルフのヤーテージ測定機なんかより安い(^^ゞなんのこっちゃ)

バイク用にも共用するので チャックは 丸形。もちろん車にも使えます。 
RCG-10 カート・二輪用 丸型チャック 測定範囲(kPa):10-4.00 最少目盛(kPa):10 サイズ:φ78mm×570mm×39mm 重量:345g 誤差±6kPa以内

ということですが、圧力の測定は意外に面倒?というか いろいろ 組み立てなければなりませんし、そんなことするより買った方が簡単、というわけで 買ってしまいました。
ただ 通常売っているものは前述 安価なもの含め 絶対値がどうなのか心配です。

そこで 精度表記のある ブリジストンを基準に 3種類比べてみました。

いつも空気を入れているのは これ
G2.jpg

最も簡単で やりやすいです。 バルブに填め、空気を売れて抜いて調整だけです。
とにかく抑えていないのが良い!
G6.jpg

こんな感じですね。 300Kpa


いつもの 確認用 エーモンは
G4.jpg
押さえ名が撮影で見にくいですが 290Kpa と ほぼ同じ!ですが、少なめ表示。

では 最も高額な ブリジストロン レーシングエアゲージ

G5.jpg

310kpa

という結果に!

ブリジストン が 誤差±6kPa以内 ということで エーモンは 少なめに表示すると言うことですね。 
ただ 少ないと困りますが、このくらいの誤差は 多いので問題無いですね。
(実際より 少なく表示されていると言うことは 表示値より実際は多い)

ところで 私は 日頃空気圧は少し多めに入れています。
大体 10%~15%くらい 数値ですと 250Kpa だったら270~290kpa くらい
(パスカル面倒くさい(^^ゞ どうしても 2.5Kとか 書いてしまう)
理由ですが、
1,タイヤが サイドと 中央が 平均に減る空気圧
これは最も大切で メーカー指定だと結構サイドが減る感じがします。
昔高すぎると真ん中が減る なんて言われましたが その通りですが、平均して減るところを探っていたら 私の運転や走行では 前述10%~15%アップが良さそうです。

2,ワインディングを走る場合は 高め
これは ヨレが軽減して コーナー踏ん張れる感覚がでます。

3,フィーリングが合わせるために 前後少し変える
フロント高めにすると 当たりを見る程度のステアリング操作から腰砕け感 減って 頭の入りが気持ちよくなります。

などで行っています。

と言うことですが、使っていて とにかく最も具合が良いのは 空気を入れながらできるもので、他はうまく押さえないと 空気が漏れていってしまいますが、それが全くありませんし、仮に漏れても そもそも 空気入れなので 入れれば良い(^_^)

エーモンは 小さくて 車に入れっぱなしです。これも 大切です。
少し低く表示しますが きっと誤差範囲ですね。

昔は 高速道路などで 気になって測ることをしたこともありますが、温度が上がっているときは 圧力がかなり変わるので測定はしない方が良いくらいです。
大抵 タイヤの凹み具合を見て、タイヤを蹴って、ネジの緩みやガタなどを確認しているくらいです。
これもで結構わかります。

遠出した際は 宿泊先を出る朝 測るとかしています。

結論ですが、どれも問題無いですね。無いより有った方が良いですね。

ブリジストン RCG-10 は 総合して、一つ持っていて損は無いと思います。
測りやすく、バイクと車兼用できます。
安価なものを買って 精度は?と心配するより 良いと思います。

気になる点は、 欠点ではありませんが、 測ると針がブルブルと震えます。
衝撃厳禁 みたいに感じます (^^ゞ


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新型レヴォーグ 車高? サス? の問題 (^^ゞ [車]

新型レヴォーグですが、これと言った欠点も無く順調に壊れず(笑)今に至っています。

問題点では無いのですが、 毎日触るところがドンドン傷だらけになっていくとか まあ そういう部分はありますが、これこそ価格との兼ね合いだと思っていますので、そんなものかなあ と思っています。
なにしろ GTグレードはメーカー希望小売価格 3,102,000円(消費税10%込)と オーディオくらいで ほぼ何もオプションを付けなくても 乗れ、あの性能なので 性能を考えると かなり安価に感じます。

さて 問題は全く無いのですが 凄く気になる点もあるのですが、それは 車高とボディー剛性やサスペンションとの関連です。

車は ボディー自体がサスペンションみたいな働きも持っていて いわゆる 歪み(ゆがみ)がその役割をはたしているようです。
サスペンションが 動くと同時に、ボディーも たわんでうまく衝撃を逃がしたりしています。

さて ボディー剛性が低い車の場合 こんなことが起きます。

例えば 駐車する際に 不整地にとめると、リアハッチドアがうまく開かなかったり、閉じなくなったりしてしまう車もあります。 これは 現在発売している新車でもよくあります(^^ゞ
レヴォーグを買う前に 色々新車を試しましたが、不整地の駐車場に止めるとボディー剛性は簡単にわかるので ハッチが閉まらなくなる これらの車は落選になってしまいました。
気持ち悪いし、ハッチを閉めるために平らなところまで移動する? これは ちょっと・・・ と思います。

レボーグは もちろん全く問題ありません。かなりのボディー剛性ですが、以前乗っていた車でも問題が有った車はありません。今の車は 考え方が何か違うのかもしれませんね。 

さて ただここで問題もあります。それは ボディー剛性と車高とサスペンションストロークの関係ですん。 なんで? と 感じるかと思いますが、不整地にとめると ボディーは水平になろうとしますが、その結果 車高が低いと、地面に当たりそうな部分が出てきます。
サス3.jpg
写真だとわかりやすいと思いますが、こんな風に 地面の高い方は後 数センチで接地 みたいになります。

逆に反対側は タイヤが浮くくらい上がります。
サス2.jpg

実際に後ろから見ると 浮いていますね (^^ゞ
サス1.jpg

これは  良いのかなあ。。。って
駐車していると 浮いているタイヤがある(汗) んーん・・・・ ガッチガチ ボディ-なんですね。
以前乗っていた RX-7は タイヤ交換をしようと ジャッキで一輪上げていくと 片側2輪上がってしまいました。 こういう車もボディー剛性は高かったですね。

まあ 都市の 少し歪んでいるくらいならもちろん問題は有りませんが 田舎って結構凄いところ? というか こういうところは結構多いです。 登りで鋭角に曲がるところが結構ありますが、内側の座席下あたりはいつも擦りそうです。 車高を落とせばまず擦ってしまい亀さんになります。
あっ! 仲の良い友人の家に上がるところもそんな感じでギリッギリでした。

そもそも 田舎は山だからかな(^^ゞ
色々発見があって毎日が楽しいです。

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アイサイトXが変わった!? [車]

新型レヴォーグのアイサイトX 
非常に具合が良くて 無いと物足りなさを感じるくらいになってしまいました。
購入された皆様はどうでしょうか?

さて リプロ と言われるアイサイトXのリコールがありましたが、いわゆる効き過ぎ の修正のようだったのですが、動作自体に問題は無いのですが、何か違和感を感じていました。
今回 高速道路を走ったり、国道で移動することが多かったので気がついたのですが、どうも 制御のが変わったような印象です。

車線を見て 車線内をキープしているときなんですが、以前は ど真ん中を行くイメージが殆どだったのですが、どうも キープレフトっぽい動きに変わっています。

明らかに 左右で白線までの距離が変わっています

以前は 本当に機械仕掛けのように というか 機械なんですが(^^ゞ ど真ん中キープで 自分の左寄りに走る自分とは大分違和感がありました。

ところが 慣れてしまうと 「まあ良いか」みたいな感じであまり気にならなくなったのです。
理由の一つに 最近では ど真ん中 や センターラインにくっ付いて走る車も多く感じています。
私は危険だと思いますのでセンターよりは嫌なのですが、 真ん中なら良いかな 位に感じていました。

ところが 最近は どうも左に寄っている と言う感覚になってきました。
隣に乗っている人は 「近くて ちょっと怖い」とのこと (^^ゞ
リプロ後2.jpg

ほぼ 運転手が道路の車線内のセンター付近です。 教習所で教わった様な (^_^)
前の車の位置でわかると思います。

以前は 車線が片方だけだと 車線のある側によった感じがしました。
しかし 両放射線を認識している状態では 真ん中だったような・・・(^^ゞ

凄く狭い道路では こんな感じで真ん中です。
リプロ後4.jpg

高速道路の対面通行のような 片側二車線の部分がありますが、 左側の路側帯は 凄く広いのに、センターライン側が 少ない道路があるのですが、流石にそこは怖かったです。
いわゆる 左右の真ん中なのですが、左側が路側帯で空いているのに センターに近いという感じで 結構ドキドキしましたが、 こういう場合は左によってもらいたいんですが、狭い場合は 左右均等になってしまう というか 仕方ないんですね。 こういうときは 更に左に寄ってくれるとありがたいのですが、そこまでは無理ですね(笑) 

それと 気になったのが、高速道路のアイサイトX動作時の急カーブでの減速や料金所通過のアシストですが、以前はかなり介入が入って 凄い! と思ったものですが、リプロ後は、どうも殆ど効かない感じがします (^^ゞ 勝手に運転されている感覚が ほぼ無いです。
気のせいかなあ? でも 同じ道だし・・・・

ちなみに アイサイトXとドライバーの車線取り? ハンドルの奪い合い? みたいな感じも、感覚が少し変わったり、強風の際の ふらつきも リプロ後の方が大きい気がします。

以前は 風が吹いても、ダーッ と 真っ直ぐ突き進んだ感覚があったのですが、ちょっとふらつくようにハンドルが動くようです。

気のせいなのか 慣れてしまったからなのか、まあ よくわかりませんが、左に寄るのは今までどんなことをしても無かったので 変わった気がします。

ところで 日本では、一般道路の自動運転ができる車は無いのですが、ネットなどを見ますと 自動運転と勘違いしている書き込みも多いように見受けられます。

車は ドライバーが運転して、その補助がアイサイトXであって、運転はしっかりしないと問題ですよね。 

まあ ソフトウエアで進化させられますので 是非 改良を重ねてもらいたいですね~

楽しみです!






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世界に誇るアンテナ [アマチュア無線]

私は 月面反射通信を行うために パラボラアンテナを自作して 実際に通信を成功させました。
工作技術、電子技術 など 様々な経験を駆使して やっとの思いで 3mのパラボラアンテナを作りました。これって 簡単なようで結構難しいです。
さて アマチュア無線をやっていると やはり気になるのが、人工衛星などと通信しているアンテナですね。凄すぎて お手本とはなりませんので そういう感じでは無く とにかく 本物を見てみたいという気持ちがあります。
一応 人工衛星などにも係わりましたし、実際に筑波宇宙センターで衛星の実験を行ったりもしました。

ただ 通信などの設備の設計はおこなったものの 実機で運用しているところには立ち会ったこともないですし、機材だけでも見たいなあ と。

その一つが アンテナですね。

https://www.isas.jaxa.jp/home/great/profile1001.html

JAXA関連では 現在2つのアンテナがあります。

JAXA 臼田宇宙空間観測所
64mの径があるアンテナで ハヤブサなどの通信を行っている現行アンテナ

深宇宙探査用地上局(GREAT)
前述の後継機です。

数日前から計画を立てて 友人と見に行ってきました。
地図上にすぐに出てきたのは JAXA 臼田宇宙空間観測所なんですが、深宇宙探査用地上局(GREAT)とは直線距離では近いのですが、道がよくわからないのです。

結局 JAXA 臼田宇宙空間観測所 に最初に行ってから、GPS頼りに、 その方向に行ってみることにしました。

まず JAXA 臼田宇宙空間観測所

パラボラ2.jpg

これは かなり興奮しました! とにかく でかい!! 
私が行ったときは既に観測は終わったみたいですが、 なんと アンテナが動き始めたでは無いですか! 

最初に 仰角 次に 方位で 思ったよりも かなり速いです。 
技術屋でなくても 建造物としても凄いと思う迫力です。

さて その後は 道を探しまくりました。
舗装路でないと 危険で難しいと思いましたので、舗装路探しです。
道幅 2m~3m 位の舗装路がありましたので、試しに行ってみたら・・・・
お目当ての 広い道路に行き着きました!

それから ドンドン上っていくと またまた 巨大なアンテナに圧倒されました。

パラボラ1.jpg

直径は少し小さくなりましたが 様々な技術導入で今までより正確に探査可能だそうです。
今後30年間くらい活躍するみたいですが、自分の寿命と・・・ みたいなおもいがよぎってしまいました。

もう一度 来ようかな なんて思った次第です。






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カモメ カブ オイル漏れ 修理 [車・バイク]

カモメカブですが ボアアップなどしてから、農業センサスの調査、昨年は国勢調査に大活躍!
とにかく 小回りがきいてトルクもあるのでトコトコと全て回れるので非常に良いです。

・・・が 先日 お袋が 「オイル漏れているよ」 と・・・・・

あら (^^ゞ ということで 漏れている箇所を調べたら シフトペダルの付け根です。
ガスケット類は一応買ってあったのですが、大げさなガスケットじゃ無くて良かったと実はホットしました。全ばらしは 面倒ですから・・・(^^ゞ

考えてみると 一度もオイルシールを交換したことが無いです。
んーん 耐久性有りますね。

早速ポチッとしました。ついでに反対側の キックのオイルシールも交換します。

型名は 純正部品で
キック側 91202-KFL-841
シフト側 91208-KB4-671

でした。
あとで色々調べると本来は 3点セットで全部変えてしまうのが良いですね。
社外品でセット品では SP武川が良いらしいです。amazonで買えますね。

※リンクが勝手に他のバイク用に変わってしまうようなので 購入時はよく見て確認してください。



さて 交換方法です。

まず オイルを抜いておきます。
・・・で シフトペダルを外します。
kamome2.jpg
これらは単に圧入してあるだけですが、圧入と行ってもベアリング等とは異なり、それほど強くなくすぐに取れるみたいです。

私は ドライバーでこじりました。
kamome3.jpg

綺麗にして グリスを塗ります。


kamome4.jpg

オイルシールにもグリスを塗って 圧入します。

kamome5.jpg

圧入は 同じ径の筒を当てて プラスチックハンマーなどで優しく圧入します。
適宜なものが無かったのでプラグレンチを使いました。

kamome6.jpg


ちなみに キック側も 同様に外して交換します。
kamome7.jpg


気をつける点は こじるときjに 金属表面に傷を付けないことですね。
特にシャフトには気をつけなければなりません。

オイルですが、ボアアップやハイカムを入れているので ちょっと気を遣って エルフを使っています。高価ですが、ぶん回したときの、伸びが違う感じがしますし、一年経ってオイルを抜いてもシャビシャビしていないので、やはり持ちも良いような気がします。
ただ いじっていないエンジンでは ホンダ純正が良いと思います。
elf エルフオイル :MOTO4 PRO TECH(モト4プロテック)【5W-40】

このオイルですが、どうやら パッケージが新しくなったみたい・・・・
以前は もう少し平べったい大きな入れ物でした。
んーん・・・・ 
とにかく 明日の朝まで様子を見てオイル漏れが無いことを確認したら成功です(^0^)



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ゴルフシューズスパイク交換 道具編 [スポーツ]

スパイク交換ですが、固くて取れない場合があります。前回は詳しく紹介できなかったのですが、結構取れないとかダメな場合があるそうなのでやはり 転ばぬ先の杖 として詳細紹介したいと思います。

私は 交換前には まさか取れないとは思いませんでしたが、無理をせず取り付けたかったので 道具を買った次第です。

購入したのは これ
道具.jpg

中に写っている金属製の平板状の道具は昔から使っているものでセットでは無いです。

amazonで買いましたが 結構高いと言えば高いのですが、スパイクからしたら安価なので 目をつぶって買いました(笑)なにしろ 手持ちのもので用は足りると思っていたからです。




ところが 実際に作業を始めると 取れない鋲がありました。


道具0.jpg

この中の ピンが2ヶでているもので取っていたのですが、スパイク側の穴は樹脂製の穴なので グチャグチャになって取れなくなってしまうのです。
冷や汗をかきました。
実は 一般的には ピンが2ヶでているものが主流みたいです。amazonでも そのようですが、これでは取れないものがあります。
鋲と靴の間に芝が強固に詰まって取れなくなるみたいです。

さて 取扱説明書も見なかったのですが、 形状から もしかすると・・・という感じで填めてみると(^0^)
道具1.jpg


まあ こんな感じで ピッタリはまります。

道具2.jpg

これだと 力が入りすぐに外れました。
多分 ピン二本は 昔の金属製の鋲は 当然それしか回す手段は無いので良いと思うんですが、樹脂に対しては無理がありそうですね。穴が浅すぎです。
新しい鋲を填めるときは 問題ありません。 巻単にカチカチと2段締められます。 

ということで どうせ何回も使うのですから 買っておいて損はありません。
取れなかったら買おう でも良いのですが、靴側の スパイラル状のネジ? は 樹脂なのでこれを壊すと靴を買えることになってしまいます。 やはり 無理な力を加えて壊す前に道具を使った方が良いと思いました。

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意外と難しい ゴルフシューズスパイク交換 [スポーツ]

いやあ シーズン到来ですね。ゴルフ!
スパイク03.jpg
さて ゴルフは、腕に伴った道具みたいな感じが強いのですが、 足回りに関しては、そうとも言えず プロゴルファーが使っているモデルなど良いものはそれなりにアマチュアにも大きな恩恵があるものもあります。

それは ゴルフシューズ。 まあ スパイクですね。
例えばクラブは 多くの場合 ヘッドスピードが遅く ミート率が悪い アマチュアでは、プロ用のハードなクラブは使えません。
また 打ち方がダウンブローに打てない人では、マッスルバックに近いものは いくら打感が良くても使いづらくなりますよね。

ところが ゴルフシューズや グローブなどは 結構プロモデルは優秀でスイングも安定します。
また長持ちしやすい気がします。

というわけで やはりメンテナンスは欠かせないのでスパイク交換をします。

さて 優しそうに見えて コツがいるのが、スパイク交換です。
グリップ交換も同じですが、コツというか この場合は、スパイク(鋲)選びや 道具かな?

実は 私は 20年以上ゴルフをお休みしていたら 浦島太郎になってしまいました。
道具は変わる・・・ とんでもなく大きなドライバー(笑) 昔のドライバー振ったら 「スプーンですか? 」って言われましたが 全くそのくらい違います。

シューズも同じですね。スパイクレスが流行った昔、 お金も無いので私は 安価な靴交換です(^^ゞ

というわけで まあ よくわからないので とりあえず、昔から使っている FJ (フットジョイ)の ゴルフシューズを買って使っています。

メインと予備と2足あるのですが 見たところ どうも スパイク鋲の 形状が違う・・・・

昔は ネジ式だったのですが、どうやら違うみたい((^_^)
というわけで 調べたら FJでも 色々あるんですね。これは間違える! と思ったので今回記事にしました。


まず 私が使っているものは 2種類。 今回 下記を買いました。

ライト(LITE) バルサーLP(ツアーロック)18P S-549


そして
チャンプ CHAMP フットジョイ スコーピオン スティンガー FootJoy SCORPION Stinger TRI-LOK スパイク鋲 ブルー CHP12542



まあ 横から見ると 似ていますが、このネジ部分の高さが違います。つまり 共有できません。
スパイク02.jpg
スパイク01.jpg

これは 間違えないように買った方が良いです。

散々調べてしまいました(^^ゞ


まず 古い鋲を外します。
簡単なようで これが結構難しいです。
 スパイク2.jpg

昔ながらの こんな道具でも外れるものあるのですが、実はとんでも無く固くて、鋲がグチャグチャになりそうなものもあります。

スパイク1.jpg
こんな感じで 草が詰まっているんですね・・・・

これは 鋲型になっているもので外します。これは 超便利です。初めて使いましたがビックリしました! 高いもの 買っておいて良かった(^^ゞ 


全部外し終わったら 水洗いして歯ブラシでゴシゴシよくネジの中まで綺麗にして乾燥させます。
スパイク5.jpg
そして 新しい鋲を とめます。

右回転 カチッと 2回 (約90度)するまで締めます。

メーカーによると 鋲の中のマークが消えたら替え時 と言うことのようですが、今回変えてみて
スパイク7.jpg
スパイク6.jpg

こんなに減っています。 もう買えた方が良いですね。

あと 普段使っているメインは こんな感じ。
スパイク03.jpg


モデルは [フットジョイ] ゴルフシューズ FJ TOUR X Boa
まあ 高いのですが、新品を初めてゴルフ場で履いてラウンドしても痛くなったり靴連れなど全くしたことが無いので私に合っています。こればかりは お金には換えられません。



これは 具合が良いです。踏ん張りききますし、 私がコースでしょっちゅう行く 崖登り場所などでも(笑) 安定して ショットできます。
欠点は ダイヤルが きつく締めようとするとかなり重い。
カートなどで ダイヤルが引っかかると 締め金具が解除されてしまう という感じです。

カジュアルウォーターでも 水が入ったことも無いですし、かなり優秀です。

というわけで 足下が最も重要! 皆様も5ラウンド 前後 したらチェックしてみましょう! 
私のように 彼方此方 走り回っている場合は (^^ゞ 結構減ったり 欠けたりしていますよ。




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XSR900 冷却水交換 [車・バイク]

いやあ 良い天気なので バイクの音がガンガンします!

というわけですが、天気が良いのでメンテナンス((^_^)

まあ お約束ですが、整備士にきちんとやっていただくのが一番です。自分で行う場合は 自己責任で・・・というか 後で整備士に見ていただくのが良いです。
私は 楽しみで全部やってしまいますが、 車検や定期点検の前、何か不具合があった場合など点検の前に オイルなどのメンテナンスをして、整備士についでに見てもらっています。

さて では始めましょう!

昨日は ブレーキフルードの交換 とエア抜き
今日は 冷却水の交換です。
冷却水は 2年に一度交換するみたいですね。 私は 忘れてしまうので (^^ゞ ブレーキフルードと一緒に 一年毎に交換しています。
ブレーキは 一年くらい経つとどうも フカフカ する気がしてくるのでエア抜きするのですが、どうせエア抜きするんだったら交換 ということで 全部交換しちゃいます。
ブレーキオイルは 水を吸うので、できるだけ早めに使い切ってしまいたいので、結構頻繁に交換してしまいます。

さて ブレーキは まあ 車もバイクも どれも皆同じで簡単なのですが、冷却水は ドレンボルトがわからない人もいると思うので解説してみましょう。

まず これを用意します。ヤマハ純正ロングライフクーラント! 1LでOKです。

クーラント1.jpg

ドレンボルト はここ!
クーラント2.jpg

ワッシャがかかっているので 他のボルトとちょっと出っ張り感 が変わるのでわかると思います。

注意は エンジンをかけていて 冷却水が熱いときは絶対に開けないこと! もちろん ラジエターキャップも開けてはいけません。

クーラント3.jpg

というわけで ドレンボルトを外して ラジエターキャップを外すと ジャーッと 冷却水が出てきますので 受け皿に受けます。 全部で 約2L (^^ゞ2000CC)あります。

緑色の液体が出終わったら 私はラジエターキャップから水を入れて 綺麗な水が出るまで洗っていますが、どうなんでしょうか?? (^^ゞ

あと リザーバータンク内の冷却水も抜いておきます。前回は全分解しましたが、面倒なので今回は ホースで吸い取りました。

さて ドレンから 出終わったら バイクを左右に よく揺らして、出終わるのを待って、ドレンボルトを締めます。

その後は 原液のまま ヤマハロングライフクーラントを ラジエター側からほんの少し残して ほぼ全量入れます。

水道水(軟水)を 1000cc近く入れます。一度エンジンをかけて 止めます。
そのあと少し減るので 再度水を入れます。
大体 900cc位以上はいるので残りは クーラントと混ぜて リザーバータンクに入れます。

大体こんな感じで終了!

混合比は いい加減なようですが、 30%~60%の間で調整すれば良いのと、

全経路 1.93L リザーブタンク 0.25L

ということで 合計2.18L と言うことを考えると大体 合っていますので良しとします。
濃さはクーラントと水を 1:1で混ぜるのが指定で -36度 と言うことなのですが、クーラントは 水が多くなると急に問題が出るようなので 寒くなる地方では指定通りが良いです。

簡単ですが、最後に これはやった方が良いと言うことを!
まず 冷却水が飛び散ると こんな感じになりますので 洗いましょう!
クーラント5.jpg

そして 一度エンジンかけてから、きちんと冷やして冷却水の量を再度確認します。


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